Найбільш відомі стилісти.

Редактор італійського видання журналу Vogue Анна Пьяджо якось назвала стилістів сурдо-перекладачем фотографа. Ми часто милуємося красивими фотографіями моделей, забуваючи імена тих, хто створював ці образи. Натиснути на кнопку фотоапарата нескладно, якщо все вже готове. Так що ще питання, хто несе більшу відповідальність.

Професійні стилісти створюють унікальні образи з допомогою зачіски, макіяжу, одягу. Розповімо про справді культових представників цієї «закадрової» професії, про те, які принципи вони сповідують у своїй роботі і як домоглися свого успіху.

Поллі Меллен

Поллі Меллен. Ця жінка-стиліст багатьма називається, як самий перший професіонал у цій справі. Та й робота її виявилася дійсно значущою - вона співпрацювала з Річардом Аведоном і Хельмутом Ньютоном. Саме Меллен і змогла зробити все, щоб знімки цих гуру стали настільки сенсаційно хвилюючими. Меллен попрацювала модним редактором в таких культових американських журналах, як Vogue і Harper's Bazaar. У сумі її кар'єра стиліста розтягнулася на довгі 60 років. А починалося все з провінційного журналу Mademoiselle, де Поллі працювала асистенткою. Потім завдяки шкільній подрузі відбулося знайомство з Діаною Вриланд, яка на той час обіймала посаду редактора американського Harper's Bazaar. Меллен згадує, що привітність Вриланд її навіть збентежила. З часом ця дама зі зв'язками познайомила початківця стиліста з Аведоном і Ньютоном. Цікаво, що в 1950-і ніхто й не думав згадувати ім'я стилістів в зйомки для журналів. А адже стилі фотографів - агресивну чуттєвість Ньютона і холодну аскетичність-футуристичність Аведона придумала і розробила саме Меллен. Сама вона розповідала, що обожнює бути на крок попереду всіх. Звичайні стилісти намагаються догоджати, але так вони втрачають свою магію. Меллен ж прагнула кинути виклик, йдучи від байдужості і посередності. Так з'явилася спільна з Ньютоном робота «The story of Ohhh...», яка викликала і роздратування, і резонанс.

А в кінці 1980-х Меллен змогла познайомити головного редактора американського Vogue Грейс Мірабелла з невідомою нікому тоді Анною Вінтур. І вже через місяць сталася рокіровка в редакції. А запам'яталася стиліст своєю єдиною зачіскою - коротким бобом. З новим керівником, Вінтур, у Поллі залишалося все менше роботи. Знаменитому стилісту стало здаватися, що журнали скучнеют, замість них люди починають гортати каталоги дорогого одягу. Віддушину Меллен знайшла підтримки початківців дизайнерів, про неї з теплотою згадують Ісаак Мізрахі і Хельмут Ланг, відзначаючи її натхнення і здатність адаптуватися до нових умов. Може бути, саме тому Меллен і керувала стилем настільки довго. Їй вже близько вісімдесяти, а Поллі все одно - вважають її легендою чи ні. Просто вона жила і працювала над тим, що їй було дійсно цікаво, та й сьогодні стежить за модою і стилем.

Кеті Гранд

Кеті Гранд. Мало хто може зрівнятися з цим стилістом в плідності і розмахом. За неповні сорок років своєї кар'єри Гранд змогла взяти участь у створенні відразу трьох журналів: POP, Dazed&Confused і LOVE. Разом з цим Кеті встигала обслуговувати покази і рекламні компанії таких відомих брендів, як Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Bottega Veneta, Proenza Schouler і Luella. А адже були ще зйомки для американського видання Harper's Bazaar, Interview, Arena Homme+, The Face і російського Vogue. Здається, що Гранд намагається надолужити все те, що вона упустила в юності. Алкогольна залежність забрала у неї кращі роки, тепер жінка поспішає жити, дозволяючи собі тільки три вихідних в році. Гранд відома тим, що нехтує порадами і докорами, вона просто робить те, у що вірить. Помітно це і за її зйомок - вони ніби неохайні і нечесані, склеєні немов би в підворітті. Та й сама стиліст категорично не фарбується, ходить розпатланою, не намагається ні випрямити зуби, ні виправити свій акцент. Зате думку Кеті вона знає, що повинно сподобатися іншим людям. Стиліст буквально без розуму від взуття та сумок - вони присутні в кожному кадрі.

А цю професію Гранд вибрала випадково. Коли вона валялася вдома з сильною застудою, батько придбав кілька номерів Vogue, як засіб від нудьги. Дівчині відразу ж захотілося стати такою ж класною. Вона написала лист в англійську редакцію, де їй порадили вступити в st. martins. Але там Кеті провчилася всього рік. Мало того, що предмети їй просто не давалися, так на одній з вечірок вона познайомилася з Ранкиным і Хеком, з якими і вирішила випускати журнал Dazed & Confused. Перші номери видання взагалі довелося скріплювати вручну, а через півроку Гранд зайнялася фотознімками. Тут все і закрутилася - зйомки змінювали одна іншу, показ йшов за показом. Відпочивати було просто ніколи. Свою затребуваність стиліст сприймає як належне. Адже вона дійсно добре знає моду, її історію, може оцінювати ті зміни, які відбуваються з одягом. А адже багато стилісти не знають цього. Правильне ж освіта для людини цієї професії, на думку Гранд - читання потрібних журналів, походи по магазинах. Але зрозуміти те, що дано їй, може далеко не кожен.

Карін Ройтфельд

Карін Ройтфельд. Сьогодні знаменитий стиліст керує французьким Vogue. На її думку цей варіант відрізняється від американського своєю сексуальністю і пристрастю. І думку Карін можна довіряти, адже вона тривалий час співпрацювала саме з заокеанським виданням. Але сьогодні їй по душі робити власний журнал, де можна на обкладинці показати сигарету або приспущені колготки. Свобода творчості дозволяє відчувати себе по-справжньому комфортно. В середині 90-х Ройтфельд відзначилася показами і рекламними кампаніями Гуччі. Тоді брендом керував Том Форд і ім'я стало синонімом слова «секс», до того чуттєвими були колекції. Як згадував дизайнер, для деяких моделей він просто копіював одяг свого стиліста. Та й рекламні знімки бренду зображували моделей, готових пристрасно накинутися один на одного.

Цінний досвід створення призовних поз для моделей був отриманий. Сьогодні Ройтфельд діє в схожому ключі. На будь-її зйомці є або оголена груди, або розставлені ноги або ж непристойно торчащее нижня білизна. Стиліст усвідомлює, що в моді вона далеко не професіонал, так і в історії дизайну розбирається слабо. Але одяг для Карін - не головне. Їй важливо те, про що думає героїня зйомки, вона повинна збуджувати бажання опинитися на цьому місці. Саме тому так важливі невеликі несподіванки - недбало розстебнутий гудзик, приспущенная лямка. Добре ще, що жадібну до кокетства Ройтфельд у французькому видавництві врівноважує директор моди Еммануель Альт. Якщо Карін прагне роздягнути, то її помічник думає про те, як правильно одягнути в поєднувані композиції.

Грейс Графом

Грейс Графом. А під іншу сторону океану від попереднього героя в Vogue ось вже більше двадцяти років царює Грейс Графом. Вона вважає, що найгірші знімки це ті, на яких можна розглянути у всіх деталях одяг. Саме тому він принципово проти різних нагромаджень, багатошаровості і складних комплектів. Графом створює стиль з граничною акуратністю, побоюючись помилок. В її зйомках мало аксесуарів і прикрас, жакет вона часто римує з спідницею того ж кольору, а блискаюче атласну сукню передбачає лакові туфлі. Саме тому роботи Графом виглядають аскетично. Можливо, позначилося на її стилі попередня робота з Calvin Clein, де вона стилізувала покази та рекламні компанії.

В юності Графом виграла конкурс моделей, проведене журналом Vogue. Але вона й думати не могла, що їй доведеться коли-небудь працювати в такому культовому місці. А дівчиною вона чекала кожного номера в магазині поруч з її будинком. Анна Вінтур вважає, що Грейс у командному короні є найбільшим діамантом. На думку Вінтур ні в кого більше немає і не буде такого тонкого розуміння, що буде з модою завтра і навіть не післязавтра. А стала частиною американської команди Vogue Графом в кінці 1980-х. Вона тут же забула всі ті прийоми, що навчив її британський Vogue. Грейс зрозуміла, що слід грати за своїми правилами, які не ввів ще жоден журнал. Так, наприклад, вона зважилася приводити на зйомки дітей і тварин. А власній роботі з такими улюбленими кішками стиліст присвятила навіть цілий ілюстрований альбом. Почавши роботу з Анн Лейбовіц, Грейс стала залучати до зйомок і знаменитостей. Такий крок дозволив американському Vogue стати на сходинку вище інших філій. Часто Графом вибирала моделей, схожих на неї саму і стилизую власну манеру одягатися. Грейс звикла не розмінюватися на дрібниці. І хоча вибір одягу - для стиліста важлива частина роботи, треба ще виділити внутрішній світ моделі, змусити її горіти зсередини. І в цьому плані вже не так важливо, якою буде при цьому одягне піджак. У результаті кожен з фотографів, хто працював з Графом, хвалять її розуміння цілісності знімка. Моду ж вона розглядає виключно з сучасних реалій. А сама Грейс каже, що задовольнити її може тільки бездоганна зйомка, чого їй так і не вдалося.

Люсінда Чамберз

Люсінда Чамберз. Цей стиліст управляє модою в англійській Vogue, контролюючи і фотоматеріали, і розкладки. Це чудово вдається Люсинде. Вона добре працює з аксесуарами, примудряючись на одній сторінці зіштовхувати яскраві і самобутні прикраси з речами-хайлайтами. Стилісту принципово подобається прикрашати і здається їй все одно будуть це люди або новорічна ялинка. Раніше всіх інших Чамберз почала захоплюватися громіздкою біжутерією, присвячуючи цілі сесії масивним кільцям або багатошаровим браслетам. Свої образи вона починає будувати з чогось випадкового - це можуть бути ґудзики на сукні або частину намиста. Потім звідси визначається й стиль одягу. Глава британського Vogue Олександра Шульман не може натішитися на креативного працівника. Адже Люсінда з колосальним розмахом представляє будь комплект, роблячи з допомогою речей справжню казку. Важливо, що стиліст відмінно відчуває колір. Чамберз уміє підносити сюрпризи - непоєднувані, здавалося б, речі вона змушує не сперечатися один з одним. В її манері стилізувати відсутня базарность або крик, для Чамберз простота понад усе. Однак колеги кажуть, що таку простоту можна побачити хіба що в образах гарячки.

Карл Темплер

Карл Темплер. Цей стиліст працює з французьким і італійським Vogue, W Magazine, Arena Homme+, а в Interview він навіть пропрацював якийсь час креативним директором. Зйомки Карла виділяють драматичністю і надламом, мужність спостерігається навіть у роботі з жіночим одягом. На знімках чітко відчувається агресивність, вони мотивують до боротьби. Сам Карл каже, що прагне створювати образи, що розкривають свій характер навіть самими дрібними деталями. Тут важливо розкрити внутрішній стрижень. Стиліст не захоплюється надлишковістю, для нього головне - реалізм того, що він бачить навколо. Для стиліста краще хай буде менше деталей, зате більш якісних. Він завжди вибирає самодостатні речі, навіть якщо це і не хайлайты. Адже для Карла куди цікавіше контекст і той соціально-культурний пласт, в якому опинився той чи інший предмет одягу або взуття. Стиліст постійно прагне до автентичності, часом гіперболізуючи річ до рівня символу. Сам він досить добре обізнаний у поп-культурі і розбирається в візуалізації. Та й дитинство, проведене на вулиці, не дозволяє переоцінити значення деталей.

Камілла Никкерсон

Камілла Никкерсон. Сьогодні знаменитий стиліст є старшим редактором моди W Magazine. А до цього цілих 13 років жінка пропрацювала в американській версії Vogue. Зйомки в цьому журналі вона чергувала з рекламними кампаніями Yves Saint Laurent, Michael Kors, Narciso Rodriguez та інших не таких великих брендів. Фотороботи Камілли Никкерсон завжди сповнені натяків і неявного цитування. Стиліст вивертає навиворіт традиційні образи, переосмислює роль історичних постатей і щосили експериментує з образами сучасних героїв. Це змушує Каміллу підходити до своєї роботи гранично фундаментально. Вже за два тижні до початку зйомки вона починає шукати зображення, що надихають її. З них вона компонує вже потрібний їй асоціативний ряд.

А на майданчик стиліст приїжджає з взуттєвої коробкою, наповненої десятками фотографій. Адже з їх допомогою Никкерсон може досить легко пояснити візажиста, фотографу і своїм помічникам який результат вона хоче отримати. Про те, як працюють її конкуренти, вона і знати нічого не хоче, концентруючись на власному сприйнятті роботи. Камілла завжди намагається зробити зйомки максимально злободенними і проблематичними. Вона бере щось з зовнішнього світу, а потім намагається розповісти про це за допомогою одягу. І в підсумку виходить найпрекрасніше в її роботі - те, про що навіть не виходило уявити, раптом втілюється на підсумкових знімках.

Венетия Скотт

Венетия Скотт. Цей стиліст почав свою роботу в англійській Vogue, але потім Венетия раптом перейшла в італійське видання. Паралельно вона продовжувала співпрацювати з i-D, Another Magazine і W Magazine. У стилі Скотт проглядається лінива недбалість, вона стала змішувати бюджетні бренди і ключові моделі подіуму задовго до того, як цю практику перейняли інші журнали. Її тільки радує, що придумане нею можна скопіювати і створити навіть з невеликим бюджетом - свої зйомки Скотт ніколи не будувала навколо дорогих речей. Відмінно стиліст працює з вінтажній одягом, саме завдяки їй і з'явилася така мода. У фотороботах Венетии чимало речей з блошиних ринок і просто комісійних магазинів, вони уточнюють головне. Саме Скотт раніше всіх інших придумала наряджати тендітних моделей у величезні чоловічі речі - зав'язані вузликом на талії картата сорочка входить в число її улюблених прийомів. Інший напрямок - постійні фантазії на тему приватної дівочої школи. Стиліст постійно обіграє елементи цієї форми. В її зйомках можна зустріти білі шкарпетки, вишиті герби та плісировані спідниці.

І цей стиліст підкреслює, що не створює образ, а передає настрій своїх персонажів. Одяг же - просто підказка для тих, кому не терпиться дізнатися більше. Тому з кадру в кадр кочують ключові деталі - то шпилька для волосся, то солом'яний капелюшок, а то потерта шкірянка. Неохайна зовні манера Скотт сподобалася наприкінці 90-х Марку Джейкобсу, який зробив стиліста креативним консультантом компаній Marc Jacobs і Marc by Marc Jacobs. Так Венетия стала відповідати і за покази, і за рекламні компанії Юргена Теллера. З цим фотографом стиліст співпрацює вже 18 років. Саме завдяки такій духовної близькості і вдалося домогтися настільки відмінних робіт. На думку Венетии в сучасному ритмі неможливо без довіри, але все робиться так швидко, що команда просто не встигає спрацьовувати. У підсумку все робиться в поспіху, а фотографії виявляються порожніми.

Нікола Формічетті

Нікола Формічетті. Цей стиліст встигає все - він попрацював креативним директором Dazed & Confused, потім керував модою в японському Vogue Hommes, а потім ще побував старшим редактором моди в Another Man. А адже стилісту ще немає 35 років! В його активі роботи над показами і рекламними кампаніями Prada, Costume National, Gareth Pugh і Alexander McQueen. Своє шанобливе портфоліо Нікола зібрав всього за якихось 11 років. Адже наприкінці 1990-х він у лондонському універмазі просто продавав одяг дизайнерів-початківців. Але удача посміхнулася таланту - йому запропонували поассистировать на зйомках для Dazed & Confused. Формічетті зрозумів, що це йому шанс упускати не можна. Наполовину японець, наполовину італієць поєднав у собі Схід і Захід. Його образи насичені і химерні, эдиториалы наповнені гротеском і утрированием.

Молодий стиліст впевнено заявляє, що нічого не боїться, а просто хоче всім дарувати радість. Дивлячись на комплект, який він збирає для зйомок, це дуже віриться. Це якась гавайська суміш, а сценічні костюми Леді Гага, чиїм стилістом Нікола є, взагалі балансують на межі добра і зла. До речі, співпрацею з поп-дівою сам Формічетті дуже задоволений. На його думку Леді Гага - справжня королева моди, яка не боїться ніяких експериментів. До неї Формічетті консультував інших зірок - Кірстен Данст і Скарлетт Йоханссон. Однак саме спільна робота з Леді Гага зробила їх обох модними знаменитостями світової величини. З нею стиліст не соромиться експериментувати - її експресивні циркові вбрання роблять Формічетті про-справжньому щасливим.

Панос Япаніс

Панос Япаніс. Стиліст з Кіпру давно вже вийшов за межі своєї Батьківщини - він співпрацював з американським Harper's Bazaar, V Magazine, американським, італійським та японським видань Vogue, Another Man, Interview, Another Magazine, Arena Homme+ і POP. У кожній своїй зйомці Япаніс дотримувався похмурою манери рифмования речей. В його эдиториалах чорні шкіряні куртки поєднуються з високими черевиками на шнурках, присутні облуплені нігті, заклепки, чорні пір'я і розібраний трикотаж. Останні кілька років кіпріот працює над рекламними кампаніями і показами Rick Owens, Givenchy і Gareth Pugh. Правда, вся ця цвинтарна тематика більше до лиця йому самому, ніж до його моделей.

Про стилістці кажуть, що він буквально живе своєю роботою. Вона є для нього всім. А настільки чіткого і впізнаваного почерку немає більше ні в кого. Стиль цей рваний нервовий, навіть з плямами всюди. Кіпріот обожнює тугі силуети, глухі кольору і навмисну потрепанность, наче одяг кілька днів перебувала під поривами вітру. Для своєї роботи він воліє речі від Givenchy, Comme Des Garcons, Rick Owens і Ann Demeulemeester. А про те, чим же ще живе стиліст, дізнатися не можна - Япаніс дуже скритний. Цікавих він просить залишити його в спокої, дати можливість у творчості відійти від жорстких рамок індустрії.

Популярные мифы.Популярні секрети.Популярні факти.Популярні ради.Популярні тести. Пошук по сайту. Ошибка в тексте.
Помітили помилку? Виділіть її мишкою та натисніть: Ctrl + Enter.

В продовження теми ...